ИС-3М Trumpeter Часть 1

  Главная >> Собираем вместе >> ИС-3М Часть1

   Тип: ИС-3М
  
Масштаб: 1:35
   Производитель: Trumpeter
   Номер по каталогу:
  
Андрей Николаев

 

СОБИРАЕМ ВМЕСТЕ ИС-3М (Trumpeter)

Объект

Эту модель мне хотелось иметь всегда, вернее, с того момента, когда я впервые увидел заветную коробку от фирмы Тамия, но цена в 35 долларов гарантировала нескорую встречу с этой моделью. Шли годы, модель накрепко засела в моём «листе пожеланий» а её покой охраняла Жаба давящая моделиста покупающего кит ценою более 30 у.е.

Как вдруг Китайский трубач протрумпетерил на весь мир о прекрасной, а самое главное не дорогой альтернативе! Спустя каких то пару месяцев я стал счастливым обладателем заветной коробки, на которой изображён собственно сабж, прорывающийся сквозь пламя пожарищ (и когда это он успел?).

Что в коробке?

Внутри лежала почти та же самая Тамия, но с некоторыми изменениями: на нижней части бронекорпуса появились днища полок, которые тамия оставила открытыми, а на верхнем бронелисте исчезли боковые стенки этих самых полок – они как и полагается модернизированному ИС-3М изменили свой облик, и даются отдельными деталями. Коренные изменения произошли с задними и передними крыльями. Так же, в набор были добавлены бортовые экраны. Правда, следует отметить, что при копировании произошла незначительная потеря качества. Инструкция разборчивая, декаль минимальна.

Досье

Итак, что мы знаем о танке ИС-3? «Танк Победы» который не успел повоевать (вот тут и начнутся споры), но зато, серьёзно напугал англичан и американцев во время совместного парада союзных войск в поверженном Берлине. Несмотря на самое серьёзное бронирование, танк в войсках не любили – далёкий от совершенства двигатель, капризная КПП, разваливающийся по швам корпус, откровенно слабый подбашенный лист не в состоянии был выдерживать башню с толщиной брони местами достигавшей 220мм! (расстояние от локтя до запястья! посмотрели? правда, круто? 8-)).

Танк серийно выпускался около года, за это время было выпущено не много не мало 2311 танков. В 1948 году было решено подвергнуть все танки модернизации по программе устранения конструкционных недостатков. В ходе следующей, и уже окончательной модернизации, проводившейся в 1960 г., танк получил обозначение ИС-ЗМ. Он отличается от танка ИС-3 установкой нового двигателя, радиостанции и оснащением места механика-водителя ночным прибором ТВН-2. На танке также была увеличена жесткость корпуса путем введения планок в кормовой лист и раскосов в днище. В днище под башней появился люк, уплотнен вращающий колпак командующего люка. В результате выполненных мероприятий повысилась надежность танка. Правда, вес танка возрос с 45 до 49 тонн. Целью последней модернизации было доведение танка до уровня основных танков того времени и максимальной унификации узлов и агрегатов. Модернизация в значительной степени улучшила надёжность танка. Однако после модернизации все ИС-3М были направлены на долговременное хранение. На экспорт ИС-3 и ИС-3М поставлялись в КНР и Египет где они успели повоевать в ходе арабо-израильских войн.

Про ИС-3 в интернете можно найти не так уж много фотографий, а по ИС-3М ещё меньше. Многие из них совершенно бесполезны. Мне посчастливилось разжиться книгой из серии Ground Power, в которой есть несколько десятков детальных ч/б фотографий реальных машин, в основном из музеев на территории СНГ. МЫСЛИ Итак, определяем некий алгоритм действий. Верхняя деталь бронекопуса – прорезать седьмую вентиляционную щель в кормовой крышке МТО. Там же следует переделать одну из «планок с болтами», речь о которой пойдёт немного позже. Вообще то этот раздел был придуман для Вас – напомните мне, что я ещё упустил? Дальнейшие мысли были вместе с действиями!

Постройка

Взявшись за сборку, перво-наперво тщательно подогнал и приклеил бутилацетатом борта к верхней детали корпуса, хорошо промазав клеем шов изнутри (для того чтобы в месте склеивания, пластик одной детали приварился к другой.) Перед этим поудалял все направляющие штифты и наплывы – они ведь всё равно никогда так как надо не сходятся! После этого приклеил «бортовые экранчики», поменяв их местами – правый на место левого а левый на место правого. Дело в том, что скос в концевой части экрана должен быть в длиннее, чем в передней.

Отправляем эту деталь на пару дней на просушку. Поскольку я не приемлю никаких движущихся деталей, склеиваем башню, без детали подвижного лафета, опять же, хорошенько промазав стыки бутилацетатом. Если у вас дихлорэтан или толуол – усердствовать с промазыванием не стоит – может «подожрать» или повести пластик. Так же можно склеить половинки топливных баков, ствол пушки, и опорные катки – пусть подсыхают. Далее интереснее! На многих фотографиях я заметил, что гребень траков имеет яйцеобразное отверстие:

на фотографиях есть, а на траках нет. Будем бороться! Предложенный мною метод был подробно описан здесь. Порывшись у себя в закромах, нашёл иглу диаметром 1.5мм (игла из капельниц) заточив режущую кромку и, придав ей форму этого самого яйцеобразного отверстия, получаем просечку!

Надавливая пальцем на самодельную «шляпку» просечки, и прочищая проволокой резиновые «конфетти» я потратил менее часа на две гусеничные ленты.

В дополнительных траках, которые навешиваются на корпус, такие отверстия придется сверлить, т.к. эти детали изготовлены из пластика.

Прошло два дня, приступаем к верхней детали корпуса. Первым делом прорезаем пресловутое седьмое отверстие в кормовой части крыши МТО.

Пластик там толстый, как раз как нам надо, так что настройтесь на кропотливую работу. Прочувствовав всю ответственность момента, я вырезал из латунной полоски линеечку длиной ровно 20 мм, по которой разметил скрабером габариты этой щели. Далее просверливаем энное количество отверстий, которые увеличиваем сначала скальпелем, шаберами, а затем наждачкой, наклеенной на пластик, которыми и придаём окончательную форму. Далее вклеиваем на глубину 1,3 мм полоску пластика толщиной 1,5 мм. Короче говоря, смотрите на остальные щели и повторяйте. Я смог найти лишь пластик чёрного цвета и поэтому седьмая щель зрительно кажется более широкой.

Теперь самое страшное! Бортовые экраны, вернее «зародыши» бортовых экранов, имеют совершенно неправильную форму в сечении, и неправильный крой. На многочисленных фотографиях я не нашёл ничего похожего на ботовые экраны идущие в наборе. Выход один – спилить все к чертовой бабушке! Та же участь постигла петли и головки болтов на передних крыльях – их нужно будет изготовить заново.

Вместе со ступеньками на бортовых экранах исчезли люки в нишах на бортах. Я планирую изготовить новые лючки с рёбрами жёсткости. Каким образом я буду их изготавливать, ещё не решил, возможно, это будут травлёные детали. Для того, что бы Вы имели представление о том, как выглядят эти самые лючки - смотрите это фото:

Достаточно часто встречаются танки с простыми лючками, изготовленными из обычной листовой стали, так что, если у Вас нет особого желания извращаться с выштамповкой, - можете сделать новые из «сыростирола» (очень тонкий полистирол; источник: упаковка от лапши «Доширак», или упаковка от молочных продуктов). Наклеиваются такие большие по контактной площади тонкие детали лучше всего супер-клеем, ибо растворяющие пластмассу клеи, проникают в оную неравномерно по площади, и как результат - покоробленная деталь.

После того, как была исправлена форма бортовых экранов, я отрезал передние крылья пилочкой, изготовленной из бритвенного лезвия. Делается это для того, что бы ничто не мешало во время вышкуривания передних верхних бронелистов. Вышкуривать их придется, потому что накладной треугольник не доходит то грани на 2 мм. Для ясности поясню – на живом танке эта деталь образует переднюю стенку бортовых полок и изготовлена из листовой стали: на настоящем танке этот треугольник хорошо заметен разнородностью двух фактур металла. На этой фотографии всё очень хорошо видно: на правом (по ходу движения) борту этот треугольник есть, а на левом его нет.

Этот треугольник изготовлен из тонкого полистирола. Так же на передних верхних бронелистах следует удалить следы неубедительных сварных швов и торцов бронелистов - в жизни они выглядят куда более живописно. Грубо обрезанные торцы бронелистов сымитируем полосками тончайшего полистирола, на которые, после приклеивания, наносим поперечное “ребрение”. Сварной шов я делаю из тянутого литника, приклееного по-месту. Подрастопив его бутилацетатом, я, тупым скальпелем, наношу характерный сварному шву рисунок. Одна интересная деталь - высчитывая масштабную толщину нижнего лобового бронелиста я получил число 3,4 мм (120 мм : 35 = 3.4 мм). Полистирольная полоска такой ширины смотрелась абсолютно нереально! Пришлось сделать толщину бронелиста заведомо тоньше - 2,3 мм.

Есть одна хитрость: если вы хотите показать на броне фактуру литой брони, то можно промазать эту деталь толуолом (очень токсичная жидкость!!! работать на открытом воздухе!!!), а после того, как разъеденный на поверхности пластик подсохнет, обработать жёсткой зубной щёткой, – надавливая щетиной на размягченный толуолом пластик.

Если же вы хотите сымитировать фактуру катаных бронелистов – обработайте выбранную вами поверхность крупной наждачкой №280 в одном направлении (например, вверх и вниз) после чего задуйте эту поверхность «тяжёлым» растворителем (чем выше номер растворителя, тем больше в нём толуола) и у вас получится равномерно шершавая поверхность. Этим способом я воспользуюсь для того, чтобы сымитировать фактуру катанной брони на лобовых листах.

После этого можно приклеить нижнюю часть корпуса к верхней (хотя как видно на фотографиях я сделал это раньше). Далее, тщательно зашпаклёвываем все щели и крой на бортовых экранах.

Как я уже неоднократно упоминал, я пользуюсь автомобильной полиэфирной шпаклёвкой BODY FINE , так что работа движется скоро. Файл prep_front.jpg На этом я, пожалуй, сделаю паузу в надежде, что кто-нибудь из вас подкинет каких-нибудь новых идей.

Источники: Ground Power 10 (№077) за октябрь 2000

Свои комментарии вы можете прислать автору или на форум стендовых моделистов.

 

Предыдущая Вверх Следующая

Рейтинг@Mail.ru